这里的生煎，就是你喜欢的味道

  有的人平时有个习惯，就是喜欢换着路线走。虽然有时候会绕些远路，但是看到不一样的风景，心情也会变好，当然，的好处是总能发现一些原来不曾注意的店。在在一些小巷子里面就发现了一家叫，里面的生煎包吃了一次以后，很久都忘不了那个味道。
  小小的生煎馒头，上面撒了一些小小的黑芝麻，吃起来不仅好吃，还更好看，更有食欲，包子底部一定要有金黄色的底部，这样的生煎吃起来才更好吃，这个相信吃过的人都知道，用筷子夹起一个，沾了醋，用牙齿咬碎一个小口，顺着这个小口吸里面的汤汁，然后再咔嚓一大口咬下去，脆热的包子皮混合着肉馅和肉汤的鲜美，那叫一个舒服。
  在苏州的深夜，外面依旧还是有摆摊的卖生煎，摊主说，生煎馒头在苏州的历史可是比在上海长，而且我们苏州的生煎馒头可比上海的好吃多了。
  记得在苏州吃过一次哑巴生煎，打开油纸袋开始吃生煎包的时候，被如此美味的生煎惊到了：恰到好处的汤汁，被汤汁浸到半透明的生煎皮，鲜甜可口的馅料，有脆有绵，亦烂亦酥，回味无穷，香气绕梁三日不绝～啊，直感觉绳命是如此的精彩！所以来苏州的人，早餐几乎顿顿都离不开生煎，这仿佛已经成为几十年中人们的一种习惯。吃上一顿生煎，***都感觉精神满满的，特别有活力。
  一些老摊位的师傅做生煎非常用心，生煎包的底部几乎没有焦黑的，就算偶尔有一两只生煎包被煎得焦了黑了，师傅都要点头客气一下说“哎哟，今天炉子阳子点，对不住了，这只有点焦了。我再多加你一只。”满满的诚意和匠心。

  在上海云南南路吃了一次大壶春，和之前吃的生煎不同，大壶春的生煎是无汤生煎，个头也比之前吃的大，厚厚的生煎皮发的松软。底部零星散落的芝麻在滚烫的铁锅上释放出诱人的香气，咬一口，皮质略甜，肉馅紧实鲜香，因为皮厚馅多，所以很容易就吃饱了。
  有人说皮薄肉多的生煎好吃，还有人说皮厚底焦的才正宗，为了了解什么样的生煎才算正宗，特意去搜集了一些资料，才知道原来小小的生煎馒头也分派别呢。比较传统的两个派别就是“混水生煎”派和“清水生煎”派。
  “混水生煎”派出现的较早，也被称为老式生煎，也有人称其为“扬帮”，由企业家黄楚九（江苏丹阳人）于上世纪二十年代在上海浙江路创建的“萝春阁生煎”开始，做法为苏北做法，使用半发面，以鲜猪肉加肉皮冻为主， 特色为薄薄的皮，脆脆的底，浓浓的汤汁，开口朝下。
  “清水生煎”派：有名的代表就是大壶春生煎，创立时间稍晚，由唐妙权（黄楚九的侄子）于一九三二年在四川路创建的，为本地做法（据传源自南翔小笼），采用全发面法，“肉心帮”，皮薄馅多，有很多汤汁，生煎的底部比较厚实，口向上，看起来有的像是我们平常吃的馒头。因此，两者都是传统的做法，只是历史传承不一样。
  生煎包重要的部分是生煎的皮，俗话说：“小笼喝汤，生煎吃皮”。好的生煎的皮要厚薄适中，同时还要有韧性，有嚼劲。然后就是要底脆，这点是没错，但是一定要拿捏好底脆和底厚两者的分寸。油要少，转锅要勤，加水时间也要拿捏好。然后就是肉馅，生煎的肉馅和小笼的肉馅是不一样的，生煎的肉馅肥肉要少精肉要多，还要加入葱姜。后，生煎的汤不是要看多的。生煎的汤是少量的，大约大半调羹，而且比较清淡，比较清澈。生煎的汤不是让你喝的，而是让生煎的皮来吸收生煎的汤，呈透明状，这样的生煎嚼起来香气四溢，美味无比。
  生煎包其实自己在家里做也可以的，材料也比较常见，就是面粉，酵母，五花肉（喜欢吃什么蔬菜可以自己加），再就是辅料葱姜蒜酱油味精等。把葱姜蒜肉切好，混合，馅的做法和普通包子没有什么区别，然后就是用面包馅，包出好看的花样当然更好吃。主要的就是煎的过程，这个是比较讲究的。底部放油，开火，直至水分蒸干，在放油，这个样做出来的才更金灿灿的酥酥香香的好吃。